Выбор фототехники для фотоохоты

Фотоохота – это необычное и увлекательное занятие, сочетающее в себе одновременно охоту на животных, занятие фотографией, наблюдение за диким миром и немного туризма. С каждым днем в полку фотоохотников прибывает. Сюда приходят и охотники, которые меняют ружья на фотоаппараты, и фотографы, которых привлекает сложность и необычность процесса, а также получение нового «фотографического» опыта, и просто любители-натуралисты, которые в определенный момент понимают, что хотят не просто созерцать дикую природу и ее обитателей, но и сделать на память интересные и яркие снимки.

Но как выбрать фототехнику для фотоохоты человеку, который только начинает осваивать новое дело и еще далек от всего этого? Фотоохота – довольно сложный жанр фотографии, поэтому и к фототехнике предъявляют определенные требования. Давайте рассмотрим их, чтобы разобраться, что нужно знать о фототехнике и аксессуарах начинающему фотографу-анималисту.

ФОТОКАМЕРА

В нынешний век цифровых технологий пленочные аппараты уже неактуальны, хотя любители раритета находятся всегда. Сейчас оптимальный выбор для фотоохотника – цифровая зеркальная камера или компактный «ультразум». Но, взвешивая все «за» и «против», как правило все фотоохотники в итоге приходят к «зеркалкам». Плюсы зеркальных цифровых камер очевидны: тут и возможность применения разных объективов, и съемка в формате RAW, и больший размер матрицы, что помогает получить снимки более высокого качества, и расширенные настройки, большая светочувствительность (параметр ISO), конструкция затвора, позволяющая производить скоростную съемку и т.п. К тому же у зеркальных камер есть видеоискатель, чего нет у многих «мыльниц», а наблюдать за объектом съемки на маленьком дисплее весьма проблематично.

Рассмотрим основные параметры при выборе фотокамеры.

а) Размер матрицы.

Бывают полнокадровые и неполнокадровые фотоапараты. Полнокадровые камеры (по-другому еще Fool Frame или ФФ) – это всегда профессиональные камеры, рассчитанные на опытных фотографов. Они отличаются большим размером матрицы, а следовательно – более качественной и полноформатной картинкой, возможностью снимать на более высоких значениях ISO, лучшей цветопередачей, расширенными настройками и т.п. Неполнокадровые камеры (в обиходе – просто «кроп» или «кропнутые» камеры) – это фотоаппараты, имеющие матрицу меньшего размера, а соответственно – уступающие полнокадровым камерам по вышеописанным параметрам. Сюда относятся полупрофессиональные «зеркалки» и камеры для продвинутых любителей. Учитывая разницу в цене между двумя категориями камер, начинающие фотографы в подавляющем большинстве начинают свой творческий путь с неполнокадровых камер. За меньшие деньги можно научиться пользоваться «зеркалкой», ощутить всю прелесть и отличие ее от «мыльницы» и научиться делать отменные фотографии. А уже потом, в дальнейшем, набравшись опыта и знаний, приобрести полнокадровый фотоаппарат или понять для себя, что для ваших нужд полностью подходит «кропнутая» камера.

б) Скорость работы затвора (количество кадров в секунду).

Это один из важных факторов для фотоохоты. Зачастую у фотоохотника всего несколько секунд на то, чтобы сделать хороший кадр, и тут важно каждое мгновение. Более «скорострельные» камеры позволяют сделать быструю серию из нескольких кадров, чтобы потом у фотографа была возможность выбрать наиболее удачный кадр. Также важна продолжительность серии. Например, камера Canon 70D позволяет снимать серию со скоростью 7 кадров в секунду продолжительностью 65 кадров в формате JPEG. Хорошей скоростью камеры является 4 кадра в секунду, хотя все же предпочтительнее для фотоохоты 6-7 кадров в секунду.

в) Светочувствительность камеры (значение ISO)

Светочувствительность (ISO) – это чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света. Бывают разные значения ISO. В современных камерах светочувствительность можно регулировать самостоятельно в зависимости от каждой конкретной ситуации. Стандартные значения ISO: 100, 200, 400, 800 и т.д. Повышая значение ISO, мы тем самым имеем возможность снимать при недостатке света (либо на коротких выдержках). Поскольку животные быстро передвигаются, приходится снимать их на коротких выдержках, чтобы компенсировать потерю в экспозиции, приходится увеличивать значения светочувствительности матрицы.

Но не стоит забывать, что при увеличении значения ISO на снимках появляются шумы и помехи. Тут виновата сама природа этого процесса. Поэтому при выборе камеры важны не максимальные, а рабочие значения ISO. Например, у полупрофессиональных кроп-камер эти значения находятся в пределах 800-1000, при больших значениях на снимках появляются помехи. У полнокадровых камер рабочии ISO могут быть 3200 и выше.

г) Съемка в формате RAW.

Сейчас все современные зеркальные камеры поддерживают съемку в формате RAW. Если говорить простым языком, то снимок в формате RAW – это «полуфабрикат», необработанный «сырец» для дальнейшей обработки. С помощью программного обеспечения (например, Photoshop или LightRoom) можно произвести последующую обработку и сохранение готового обработанного снимка в нужный формат. В RAW-файле потенциально всегда больше информации, чем в конечном (например, камерном JPEG, который уже прошел обработку и сжатие внутри самой камеры). RAW-конвертеры различным образом используют эти данные – можно «осветлить» темный снимок, или, наоборот, убрать «излишки» экспозиции, «вытянуть» невидимые элементы из области теней, изменить баланс белого (ББ), скорректировать цвета. В любом случае, съемка в формате RAW – это более высокий уровень, к которому должен стремится каждый фотограф)

д) Другие настройки.

В современных зеркальных камерах много разных настройках. В основном, они дублируются во многих камерах, и лишь в дорогих профессиональных камерах добавлены настройки для профи. Многие зеркальные камеры позволяют выбирать различные режимы съемки (приоритет выдержки или диафрагмы, творческие режимы), выбирать режим автофокуса (точечный, следящий или комбинированный), менять баланс белого и выставлять коррекцию экспозиции. Полезным для фотоохотников может быть также режим LiveView — возможность наблюдать за объектом фотоохоты не через видеоискатель, а на дисплее с возможностью цифрового увеличения объекта съемки и более точной фокусировки в ручном режиме. Также немаловажно и количество точек фокусировки у камеры – от этого зависит точность работы автофокуса. Большинство камер используют 9-точечную систему фокусировки, и лишь на профессиональных камерах используются большее количество точек (61 точка на Canon 5D Mark III).

ОБЪЕКТИВ.

Мы уже говорили выше, что одно из главных достоинств зеркальной камеры – возможность смены объективов. Поскольку на фотоохоте съемка ведется, как правило, со значительного расстояния, фотографу необходим объектив с большим фокусным расстоянием (так называемые телеобъективы или «телевики»). Специалисты рекомендуют для фотоохоты объективы с минимальным фокусным расстоянием в 300мм. В настоящее время ведущие производители фототехники Canon и Nikon предлагают большой выбор телеобъективов, фотографу лишь стоит определиться с ценой.

И у Кэнона, и у Никона имеются как бюджетные «телевики», так и дорогие, профессиональные стекла. У Никона: Nikon 70-300mm/4,5-5,6G Zoom-Nikkor, Nikon 55-300mm/4,5-5,6G Zoom-Nikkor и более дорогие и серьезные объективы Nikon 80-400mm/4,5-5,6G Nikkor и Nikon AF-S Nikkor 300mm f/4D. У Кэнона в свою очередь: из недорогих: Canon 55-250/4-5,6 IS, Canon 70-300/4-5,6mm IS, а также более дорогие профессиональные объективы из L-серии: Canon 300mm/4L, Canon 400mm/5.6L и один из самых любимых телеобъективов фотографов-анималистов — Canon 100-400/4,5-5,6L IS USM.

Второй важный фактор при выборе телеобъектива – это его конструкция. Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые «фиксы») и переменным фокусным расстоянием («зумы»). Если взглянут на статистику, то большинство фотоохотников предпочитают «зумы». Почему? Главный фактор тут – это возможность менять фокусное расстояние. Например, на том же Canon 100-400 очень удобно «поймать» объект охоты на 100мм, приблизить до 400мм и сделать кадр. С телеобъективами-«фиксами» охотятся, как правило из укрытия, на заранее подготовленном месте (приваде, кормушке и т.п.), где заранее известно расстояние до объекта съемки. И хотя «фиксы» дают более качественную картинку, чем «зумы» (потому что в «зумах» больше линз, и соответственно, качество изображения слегка падает), в силу удобства «стекол» с переменным фокусным, фотографы отдают предпочтением телевикам-«зумам».

Третий фактор – светосила объектива. Светосила характеризуется величиной максимального раскрытия диафрагмы, или, простыми словами, светосила — это параметр, который показывает способность объектива пропускать свет. Поскольку на фотоохоте съемка чаще всего ведется в лесу, то предпочтительнее выбирать более светосильный объектив. Тут следует заметить, что все светосильные объективы достаточно дорогие, к тому же при съемке на малых значениях диафрагмы есть много своих нюансов, о которых мы поговорим позже. В итоге, учитывая соотношение «цена-качество», самый оптимальный выбор для начинающего фотоохотника – это объективы со светосилой /4-6,3.

Четвертый фактор – наличие у объектива стабилизации изображения (Image Stabilization (IS) для объективов Canon и Vibration Reduction (VR) для объективов Nikon) и ультразвукового мотора (обозначение USM для Canon и SWM для Nikon). Стабилизатор изображения позволяет начинающим фотографам увереннее снимать с рук при меньших выдержках. Ультразвуковой мотор позволяет объективу фокусироваться быстрее и с меньшим шумом. Хотя, иногда фотографы намеренно отключают стабилизатор, чтобы сэкономить заряд батареи, при съемке со штатива, когда достаточно света или во время какой-то творческой съемки. Тут также стоит заметить, что объективы, имеющие стабилизацию изображения и ультразвуковой мотор, стоят дороже своих «кастрированных» собратьев.

ТЕЛЕКОНВЕРТЕР.

Зачастую на фотоохоте не хватает фокусного расстояния, чтобы сделать снимок, поэтому многие фотографы применяют телеконвертеры. ТК – это дополнительная оптическая система, которая устанавливается между корпусом фотоаппарата и объективом для увеличения фокусного расстояния. Самые распространенные кратности конвертеров – 1,4х и 2,0х для Кэнона, 1,4х,1,7х и 2,0х – для Никона. Бывают также телеконвертеры сторонних производителей – Kenko, Sigma и др. Применение телеконвертера как правило обусловлено ограниченным бюджетом фотографа – например, объектив с фокусным расстоянием 200мм и конвертером 2х будет стоить дешевле, чем объектив с фокусным расстоянием 400мм. Но, как говорится, за все нужно платить. Применяя конвертер, стоит помнить, что светосила объектива уменьшается соответственно кратности конвертера. Например, объектив с фокусным 200мм и светосилой 4 с применением телеконвертера 1,4х превратится в 280mm/5,6. К тому же качество снимков также снижается, потому что на пути света появляется больше линз. Следует также помнить, что при использовании ТК на более старых моделях камер при достижении значения диафрагмы 8 перестает работать автофокус. Такая же «оказия» наблюдается и на меньших значениях диафрагмы, когда фотограф применяет конвертеры сторонних фирм. Тут уже выбор остается за фотографом.

АКСЕССУАРЫ для фототехники: карты памяти, аккумуляторы и т.п.

При выборе карты памяти следует помнить, что лишняя память на фотоохоте никогда не бывает лишней. К тому же, снимая на скоростной съемке длинные серии следует учитывать скорость записи на флеш-карту. Используя более дешевые и «медленные» флешки, надо понимать, что, возможно, заявленная длина серии для данной камеры будет меньше, поскольку серия просто не успеет записаться на такую карту памяти. Также стоит помнить, что более надежными являются карты памяти CompactFlash (CF), и они используются на профессиональных и полупрофессиональных камерах. То же можно сказать и элемент питания. Фотоохотнику желательно иметь при себе хотя бы два заряженных аккумулятора. Поскольку зачастую «родные» аккумуляторы стоят довольно дорого, имеет смысл покупать запасные батареи сторонних производителей.

Также для фотоохоты в дальнейшем непременно понадобятся и другие аксессуары и приспособления: вспышка, макрокольца и светофильтры, пульт дистанционного управления и штатив. Но обо всем этом – позже.

Заключение.

Ну вот, вроде бы и все для начала. Мы рассмотрели основы выбора фототехники для фотоохоты и аксессуаров для нее. Теперь, когда вы определились (и, возможно, уже приобрели) фотокамеру и объектив для фотоохоты, можно двигать дальше. Следующий этап – изучение способов фотоохоты, мест обитания и повадок животных. Но об этом мы поговорим в следующих статьях.